10年，Demna从那个格鲁吉亚小子成长为一位高级定制设计师，在这个收官时刻他正在无限接近那位上个世纪的大师Cristóbal Balenciaga。
这不仅仅是对archive的重新演绎，或者用新的手法复刻好莱坞黄金时代造型，更是他对时装创造性地理解，改变了「量身定制」的含义。
7月9日，Balenciaga第54季高级定制系列在巴黎乔治五世大街10号的品牌高级定制沙龙举行。
这是Demna在Balenciaga的收官之作。这位来自格鲁吉亚的设计师以一场高级定制秀告别了他耕耘10年的Balenciaga。他在每一位看秀者的座位上放置了一张手写的纸条：「时尚立足于未来前沿，驱动力并非已知事物，而是对未知的渴望。」
10年里，这种「对未知的渴望」推动着Demna与Balenciaga成长。我们看到，Demna从一位潮流领军人物成长为一位真正的高级定制设计师，从一身反骨的挑战者成长为一代宗师。
回到5年前，2021年7月7日的巴黎乔治五世大街10号，这间高级定制沙龙刚刚落成，Demna迎来了他人生中第一场高级定制秀。
那场秀发布之前，行业中所有人都在担心：擅长解构主流意识形态、制作T恤、牛仔裤、冲锋衣等「日常服装」的格鲁吉亚小子能够创作那些由羽毛、刺绣、薄纱构建的浮华梦境吗？Demna给出了一个惊人的答案：Balenciaga的高级定制不是光靠手工艺堆砌的奢侈品，而是一个从材料、概念、版型出发的当代艺术作品，它属于21世纪。
那场秀后，Demna对时尚记者Tim Blanks袒露心声，他能够充分理解那位比时代前卫半步的品牌创始人Cristóbal Balenciaga：「当Dior在打造强调腰线的New Look时，他做了个马铃薯袋形状的产品。我最近读到一篇很久以前的法国版《Vogue》杂志上的文章，DG视讯·(中国区)官方网站上面写了媒体觉得Balenciaga那种形状的衣服有多丑……当时的主流并不明白Balenciaga代表着什么。我能感受到共鸣，因为我也如此。」（相关阅读：Balenciaga能让高级定制变得现代化吗？）
时至今日，我们知道Cristóbal Balenciaga——那位被Christian Dior称为「我们所有人的老师」、被Gabrielle Chanel称为「唯一真正的高定时装师」的男人如何影响了20世纪的时装演进。
继承他衣钵的Demna也改变了21世纪的时尚面貌：Balenciaga，这间巴黎时装屋成为了一个品牌、设计师与消费者之间共同构筑的「时尚符号」。
6月26日至7月9日在塞佛尔街40号开云集团巴黎总部举办的Balenciaga By Demna十年回顾展中放置的Demna造型
当然，Demna的抱负不止于此，在为自己的Balenciaga旅程写下的最终章里，可以看到他如后裔逐日一样追求着完美：「在追求我们永远无法企及的完美之路的征程中，我已尽可能接近那个至高目标——这正是Cristóbal Balenciaga，品牌创始人所定义的精神内核。」
Balenciaga第54季高级定制系列的邀请函是一只黄铜的线轴，代表着高级定制的工艺与精神内核。
1968年7月1日，Cristóbal Balenciaga先生锁上了位于乔治五世大道10号的Balenciaga沙龙，带着对高级定制行业凋零的无奈，头也不回地离开了。
Demna在这场秀中，选择回到Balenciaga的初心，重新唤醒了被尘封已久的高级定制黄金时代记忆。这场秀似乎可以从配饰说起，那些小东西透露着Demna的叙事张力。比如，一把扇子，它代表着一种成衣时代之前的生活方式。
女性没有手袋的时代，扇子是欧洲社交场上贵妇人的必备品。一把扇子让她们缓解尴尬，让她们眉目传情，替她们说线年在巴黎成立的扇子制造商Duvelleroy曾出版过一份说明表，DG视讯·(中国区)官方网站解释了社交场上使用扇子的暗语，推动了折扇的销量。
电影《绝代艳后》（Marie Antoinette，DG视讯·(中国区)官方网站2006）中使用扇子的18世纪法国凡尔赛宫贵妇们
在这个系列中，还可以看到栩栩如生的花饰胸针，那是彼时社交场上男人们装点自己的工具。这些花饰胸针由创立于1880年的山茶花羽饰工坊Lemarié与法国视觉艺术家William Amor共同设计。不过，Demna选择了一条可持续的路线——从工坊地板上收集的废弃薄纸与真丝电力纺手工制作而成。
手袋像上个世纪前叶一样，标注着佩戴者的姓名而不是品牌logo。 公文包被赋予新用途，笔记本电脑包被重新构想为「珠宝盒」。
当然，也少不了线世纪法国作家Guy de Maupassant通过短篇小说《项链》描述过社交场上珠宝对女性的影响力。备受好莱坞青睐的美国珠宝品牌Lorraine Schwartz为这个系列创作了超过1000克拉的定制高级珠宝，采用白钻、天然祖母绿、帕德玛刚玉、粉钻以及金丝雀黄钻。这一切透露出Demna想要唤醒高级定制黄金时代的愿望。
在这个系列中，Demna毫不掩饰地表达着他对好莱坞大制片厂时代的痴迷。旧好莱坞的明星们启发了他的创作，为这些高级定制注入了传奇。就像这场秀的音乐，除了采用英国乐队Sade于1992年发行的名曲《No Ordinary Love》之外，Balenciaga团队成员亲自献声一个一个报出走秀者的名字。你可以感受到每一件Balenciaga高级定制服背后都是一个个活生生的人。
当Isabelle Huppert走上T台，她那黑色高领配7分的Capri裤似曾相识，令人想起那个时代经典的法国女郎形象。是的，好莱坞女演员Audrey Hepburn在1957年时尚电影《Funny Face》中扮演的「精神巴黎女郎」就是这样一幅打扮走入地下俱乐部的舞池。
Naomi Campbell身着一条黑色亮片礼服，名唤「Diva」，灵感来自Marilyn Monroe。在那个年代，Marilyn Monroe的亮片裙书写了「性感」的定义。1962年，Marilyn Monroe以一条墨绿色的Norman Norell亮片裙亮相金球奖，收获了最受欢迎女演员奖。同年，她身着镶嵌着6000颗莱茵石的Jean Louis裸色裙装出席美国总统John Kennedy生日会献唱。那也是她人生的最后一年。
Demna甚至推出了几件看似经典的舞会礼服，然而它们却透出一种「未来感」。这就是面料、工艺赋予「经典」的「前卫性」。
Liz所穿的粉色舞会礼服，仿若初入社交界的少女，梦幻的Debutante公主裙堪比迪斯尼动画中的公主战袍一样轻盈，就好像没有重量，它是由世界上最轻的欧根纱制成，通身仅有一道缝线。
Minttu Vesala身着黑色礼服的郁金香形翻领勾勒脸型。1950年，Richard Avedon曾拍摄过名模Dovima身着类似领形Balenciaga礼服裙的照片，但Demna的新版在廓形上拥抱极简的建筑感，加入了软垫来凸显腰肢，以严肃而宏伟的剪裁呈现肃穆的效果。
刘雯、Eva Herzigova、Eliza Douglas所穿的这些礼服都可以称之为建筑艺术杰作，无需鱼骨支撑便塑造出夸张的沙漏廓形，其紧身结构设计更趋近于塑身衣的形态。
Eva Herzigova的明黄色打褶公爵缎礼服，看起来像是Grace Kelly在1950年代爱穿的款式，但他仅用一道缝线。
这场秀压轴是Eliza Douglas的Guipure立体刺绣蕾丝礼服（Cristóbal Balenciaga先生于1957年开始在服装中采用这种法国传统的Guipure立体刺绣蕾丝工艺）甚至连缝线也没有。极致的简洁带来了无与伦比的雕塑感。
这一些作品显然是Demna对Cristóbal Balenciaga先生杰作发起的「极限挑战」。1967年，Cristóbal Balenciaga仅用三处缝合完成一条名垂时装史的极简主义婚纱，数十年来无人出其右。
Demna在他的首个Balenciaga高级定制系列中（Balenciaga第50季高级定制系列）用一条象牙白线年作品进行压轴。现在，他已经可以青出于蓝了。
在昨天的开场造型里，Yuri所穿的白色套装也像是对这件婚纱作品的重新诠释。
在这个系列里，贯穿着Demna对品牌创始人Cristóbal Balenciaga先生的致敬。一件黑白千鸟格刺绣裙套装致敬了Balenciaga先生挚爱的专属试衣模特Danielle Slavik于1967年穿过的典藏作品。
这位女士曾为Demna走过Balenciaga第52季高级定制系列的开场。Demna向《VOGUE》时尚记者Sarah Mower讲述过一段与这位传奇模特相遇的往事。正是Danielle Slavik消除了他执掌「最伟大设计师」时装屋的「不配得感」：「她不仅热情拥抱我，盛赞我的作品创意，指出我与（Cristóbal）Balenciaga设计理念的深刻共鸣，更给予了我留在这里的充分理由。」
这个系列的起点是对「La Bourgeoisie 」（布尔乔亚风格）着装规范的研究，在轻盈与舒适的理念上重构原型正装。
值得注意的是，这场秀的整组lookbook是在巴黎各处实景拍摄，致敬Demna时尚生涯开始的地方，从跳蚤市场到街边咖啡，从左岸市集到香榭丽舍大街……
对Balenciaga来说，高级定制是品牌基因，男装却是Demna给这个品牌带来的新事物。不过，这个新事物却俘获了21世纪男装市场的消费者。他也在他的高级定制中，为男装留下了一席之地。
Deman表示，「高级定制中对经典服饰进行全新的当代诠释，成为了我的终极衣橱——延续了我认为这个行业存在的根本意义：它必须超越传统舞会之外而存在。 」
因此，在这个系列中可以看到史上最轻的科技感丝质飞行员夹克；适合夏季的塔夫绸「商务」机车夹克，有史以来最轻盈的风衣，无侧缝的羽绒服与羊绒-骆马毛混纺长大衣采用机车风格剪裁。灯芯绒长裤以300公里长的簇绒刺绣呈现为视觉错觉效果。而那些高领衫或者翻领衫，以结构感强烈的美第奇式与诺斯费拉图式领口，展现出诙谐的想象力。对了，还有首款Balenciaga高级定制运动鞋——一双采用传统制鞋工艺手工打造的标准跑鞋。
Demna在这个系列中，选择与那不勒斯四家由家族经营的工作坊合作开发的剪裁，遵循由Vincenzo Attolini开创的那不勒斯风格。这是与伦敦萨尔维街分庭抗礼的男装「软式剪裁」手法，减少垫肩和内衬的用量，增加了穿着的轻盈与透气性。
这是因为Demna在去年看了由Gianluca Migliarotti执导的那不勒斯裁缝纪录片《OMast》。他想要打破这套bespoke的逻辑——用成衣里才有的「均码」西服概念重塑高级定制西服。
在这个系列中，9套男士西装实际上是在同一位健美运动员量身定制，他却让这些衣服在不同体型的模特身上「精确合身」——在秀场上，PP Krit与那位壮硕的健美运动员John穿着同样尺码的西服，堪称奇观。不是衣服定义了身体，而是身体定义了衣服。
为了进一步向大众诠释他的这套理念，Demna邀请了《OMast》导演Gianluca Migliarotti来执导Balenciaga第54季高级定制工艺纪录影片，以其诗意的镜头对准品牌与四家那不勒斯裁缝工坊，跟拍一位健美运动员的多轮试装过程，呈现该系列背后的匠艺、协作与艺术内核。
这里面有Demna对他下一份工作（GUCCI）的预演吗？我们无从得知。Demna的新篇章要到9月的米兰时装周才能揭晓，但在这个系列中似乎已经看到他如何在「主流审美」框架下寻找一条特立独行的「解题思路」。